Цементная плита под плитку для деревянного пола

Это как раз тот случай, когда производители озаботились решением проблем потребителя и создали новый продукт. Цементная плита представляет собой сердечник на основе портландцемента и минерального заполнителя, укрепленный со всех сторон, включая и торцевые, армированной стеклосеткой. Материал получился легким, но при этом очень прочным. Толщина — 6 мм. Его укладывают в один слой на черновой пол (например, из фанеры).

Для этого деревянный пол предварительно нужно очистить от грязи и обеспылить (скажем, с помощью пылесоса). Далее основание грунтуют. К монтажу цементных плит можно приступать только после полного высыхания грунтовки, а это примерно 6 часов ожидания. Полотна укладывают на плиточный клей по тому же принципу, что и плитку, и дополнительно фиксируют шурупами. Можно исключить из системы монтажа клей и использовать только шурупы. Но тогда шаг между ними нужно сократить.

Цементная плита отличается от привычных ГВЛ, ОСП и ЦСП по ряду характеристик. Фото с канала Александр Шуляков

Стыки заполняют плиточным клеем и усиливают армирующей лентой. Перед укладкой плитки поверхность грунтуют, дают ей просохнуть согласно инструкции производителя.

Для крепления плитки используют эластичный клей. Если полотна больше 33×33 см, необходимо организовать слой демпфирующей подложки.

Какие бывают проблемы со старым деревянным полом

Дерево хоть и прочный материал, но со временем теряет свои свойства. Особенно это происходит в старых жилых объектах, где обслуживание было на низшем уровне или вовсе отсутствовало. Среди частых проблем:

  • уступы между половицами. Возникают в результате иссушения древесного покрытия. Впадины и ямки могут превышать высоту в 3 мм. Такие элементы нужно чинить вручную, заливая специальный раствор в проемы, равняя его шпателем. Или же полностью перестилать сухие доски;
  • люфты. Пиломатериалы могут расшатываться со временем. Такое случается в местах, где до этого проживало много людей. Все они ходили, покрытие поддавалось большому давлению. Постепенно края досок начинали расшатываться. Может быть и такое, что расшатались гвозди, соединенные с лагами. Тогда придется проводить работы по дереву. Вкручиваются шурупы рядом с гвоздями. Они должны быть длинными, до 100 мм;
  • биологические заражения. Даже хорошо обработанное дерево может быть подвержено грибку, действиям насекомых, гниению. Небольшие очаги плесени можно легко вывести при помощи медного купороса или других специальных растворов. Главное не повредить несущую часть конструкции. При обширных очагах придется разбирать весь пол и смотреть, где образовался источник «чумы»;
  • усугубление дизайна. Раньше часто делали декоративную резьбу по дереву. Она не всегда выходила качественной. Поэтому ныне можно обнаружить много экземпляров, которые имеют волнистую структуру. Они сильно нарушают эргономику дерева. Их нужно будет долго ровнять;
  • местные возвышения. Длительное действие влаги может вызвать вспучивание покрытия. Обычно оно локально и имеет четкие границы. Его можно удалить вручную. Можно наблюдать и частичное возникновение впадин. Их заливаем быстро затвердевающими растворами;
  • наличие скрипов. Если при легком давлении или передвижении вы слышите скрипы, то это значит, что доски неплотно прилежат к бетонному основанию. Эту проблему можно решить при помощи саморезов средней длины;
  • нахождение термитов внутри. Такие насекомые редко живут внутри зданий, но если вы обнаружите хотя бы одного из них, то потребуется полная разборка основания и санация помещения. Они могут сильно испортить качество древесины. Использовать поврежденную не имеет никакого смысла, нужно закупать будет новую;
  • глубокие вмятины и дыры. Залить их раствором не получится. Придется искать свободный кусок дерева и формировать из него недостающую часть. Можно использовать несколько слоев ДВП или ДСП, но это будет дороже;

Выравнивание полов представляет собой кропотливый и последовательный процесс. Есть немало способов, как сделать это быстро, эффективно. Выбор зависит от тяжести положения. Можно подкладывать на некоторых прогнувшихся участках ДВП, ДСП, фанеру. Но это приведет к дополнительным тратам. Такие покрытия нужно дополнительно обрабатывать гидрофобными спреями. Хорошим вариантом будет отшлифовать древесину специальными инструментами или шлифовальной бумагой. Некоторые неровности будет проще спилить. Углубления же заливаются растворами. Потребуется равномерная обработка. Если у вас не получается самостоятельно выполнить все условия, то проще будет постелить деревянный пол заново. Иногда проблема может крыться в заливке снизу. Проверить этом можно по люфту в середине бруса. Обычно поверхность расшатывается по краям или концам. У новых досок такого люфта посередине не будет, но старые, обветшалые точно выдадут неровность бетона. Исправляется это заливкой нового, предварительно нужно снять проблемный брус и заменить его на новый, так как возможны надломы в расшатавшемся месте.

Разделительная мембрана под плитку

Это совершенно иной подход к решению задачи. Разделительная мембрана выполнена из полиэтилена высокой плотности. Ее тыльная сторона имеет ячеистую поверхность в виде квадратов, каждая стенка которых выполнена в форме ласточкиного хвоста. Соответственно, на лицевой стороне имеются выпуклости со сглаженными углами. Она покрыта полипропиленовым полотном, которое обеспечивает качественное сцепление с плиточным клеем.

Применение разделительной мембраны еще вызывает много вопросов, поскольку та появилась на нашем рынке не так давно. Фото с канала Борщ TV

Есть варианты мембран, которые предназначены для укладки электрического теплого пола. В этом случае поверхность представляет собой систему рельефных пирамид и каналов для прокладывания кабеля.

Разделительная мембрана равномерно распределяет нагрузку на пол, нейтрализуя все возможные влияния деревянного основания на плитку. А по каналам, образованным рельефом полотна, свободно циркулирует воздух.

Материал подходит для организации электрического теплого пола. Фото с канала Борщ TV

Большими достоинствами этого материала являются простота и скорость монтажа. Укладывают мембрану на ровный деревянный пол (например, из фанеры). Если на материале не предусмотрено клеевого слоя, нужно нанести плиточный клей на деревянное основание, уложить полотна встык без нахлестов, прокатав уплотняющими роликами. Швы необходимо проклеить специальной лентой.

Плитку укладывают непосредственно на мембрану. Фото с канала Борщ TV

Если у вас самоклеящийся материал, достаточно раскатать рулон, нарезать полотна по размерам помещения, снять защитный слой и приклеить мембрану к черновому полу. Поверхность готова к укладке плитки. Никаких грязных работ или долгого ожидания! Эта же мембрана является и гидроизоляцией.

Вообще, деревянные дома требуют к себе особого отношения практически во всем. Иначе долго они не служат. О важных тонкостях жизни в них читайте в статьях:

Можно ли класть ламинат на линолеум

Укладка ламината на линолеум

В большинстве случаев целесообразно старое покрытие снять, а основание подготовить одним из выше описанных вариантов. Но есть случаи, когда старый линолеум можно оставить, чтобы он выполнял функции демпфера, звуко- и теплоизолятора.

В каких случаях ламинат можно укладывать на линолеум без его демонтажа:

  • Линолеум приклеен к основанию. Это исключает появление под ним воздушных пузырей, а также его коробление. Свободно лежащий линолеум в качестве основы для ламинатных панелей не используется.
  • Линолеум относительно новый. Ветхое старое покрытие, под которым может скопиться множество бактерий, клещей, использовать в качестве основы не для финишного покрытия не рекомендуется.
  • Линолеум должен быть целым, без порезов и других значительных повреждений. Дефектный участок можно устранить, вырезав его и поставив на это место целый кусок такой же формы. Швы по периметру заполняют холодной сваркой.

Как положить плитку на деревянный пол

Подготовка деревянного пола к укладке плитке

Цель подготовительных работ — создание прочного, ровного и защищенного от воздействия влажности основания.

Процесс включает в себя следующие этапы:

  • Замена пришедших в негодность досок.
  • Удаление с дощатого основания отслаивающегося лакокрасочного покрытия (с помощью шпателя, смывки, строительного фена или шлифовальной машинки).
  • Обработка досок антисептиком.
  • Гидроизоляция.
  • Выравнивание с помощью сухой или мокрой стяжки.

https://youtube.com/watch?v=5XH7A7AtJto%3Ffeature%3Doembed

Как определить, нужно выравнивать пол или нет?

Под выравниванием понимают придание строгой горизонтальной плоскости. Это значит, что по всей площади не должно быть выступов, кривизны и т.д. Проверить необходимо с помощью уровня: на 1 погонный метр допускаются перепады не более 2 мм.

Требуется выравнивать пол, если:

  • Прежде было старое покрытие, а после его демонтажа остались наплывы, куски старого крепежного материала и т.д. К примеру, после старого паркета на битумной мастике остаются ее наплывы.
  • Старый пол негерметичен или скрипит.
  • Обнаружилась кривизна старой стяжки.
  • Покрытие ламинатом планируется в одной части помещения, при этом в других комнатах уже произведен монтаж. К примеру, в ванной есть плитка, а в комнате планируются ламинатные плиты. Чтобы не было перепадов между покрытиями, следует выровнять поверхность пола.

Пол из дерева считается экологичным и долговечным. Чтобы постелить сверху ламинатные панели, не обязательно срывать деревянную поверхность, если ее дефект заключается в проседании или кривизне.

Выбор определенного метода зависит от неровностей: значительных (в пределах 2-10 см) и незначительных (5 мм–1 см).

Небольшие повреждения устраняются:

  • шпатлеванием;
  • листовым покрытием;
  • циклеванием;
  • смесью с возможностью самовыравнивания (мокрая стяжка).

Значительные дефекты исправляются:

  • листовым покрытием, настеленном на лаги;
  • цементной мокрой стяжкой.

Рассмотрим первую группу методов:

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!Перед выравниванием деревянного пола следует заменить прогнившие, сильно потрескавшиеся и пришедшие в непригодность доски, а также убрать с поверхности крепежные изделия (шурупы, гвозди и т.д.).

  • Циклевание. Им пользуются при достаточной толщине настила. Процесс сопровождается применением циклевальной машины, которая снимает верхний слой дерева на несколько миллиметров. Это недешево, пыльно и шумно. Работать необходимо в специальных очках, наушниках, блокирующих шум, и масках, препятствующих попаданию пыли в легкие. Результат циклевки — идеально ровный пол, готовый к укладке любого покрытия.
  • Покрытие листами фанеры. Она пригодна, когда старые доски располагаются по уровню, но прогнулись от долгой службы. Фанеру стелят сверху на черновой пол. Толщина нового листа зависит от характера дефектов. Если неровности однородны, подойдет тонкий лист, если неравномерны — нужно выбирать фанеру толщиной от 1,5 см. Листы крепят шурупами по верхних точках досок. Стык между ними должен равняться не более 2 мм — эти места потом покрывают шпатлевкой.

Глубокие проседания дощатого пола со значительным отклонением от уровня устраняют ленточной опорой. Она приподнимает поверхность на несколько сантиметров. С этой целью приобретаются лаги. Их вес старые доски иногда не выдерживают, поэтому поверх дощатого пола пользуются мини-лагами (тонким ленточным брусом).

Лаги монтируются по периметру помещения. Для их монтажа по уровню и приподнятия пользуются шабашками — кусками бруса. Расстояние установки лаг между собой зависит от толщины фанеры. Как правило, это — 30–50 см между каждым брусом. Перед крепежом еще раз проверяется высота и уровень.

При перепадах 1–10 см пользуются брусом с разным сечением. Лаги фиксируются к доскам через 30 см посредством длинных дюбелей, если тонкий брус, и немного реже — если брус толстый. Для дополнительной шумо- и теплоизоляции стоит заполнить ячейки между поперечными решетками пенопластом, мелким керамзитом, пенополистиролом и подобными материалами.

Заранее отмеренные и отрезанные листы фанеры укладываются по принципу кладки кирпича, чтобы не образовывались крестообразные стыки. Фанера закрепляется к лагам саморезами по дереву.

Фанеру нужно несколько дней подержать в помещении, где ее будут монтировать — это нужно для уравнения влажности листов и помещения. Изделия удобны для прятания коммуникаций.

Бетонная поверхность

Бетонное основание — долговечный материал, но на нем также возникают перепады волн, рябь, наплывы, трещины, случается выпячивание щебня или ямки.

Применяют такие методы устранения недостатков:

  • Бетонная стяжка. Годится при неровностях, превышающих 10 мм. Ее толщина зависит от параметров неровностей. Стяжку делают на основе бетона или смеси бетона и песка с добавлением смесей, делающих возможными стяжки с минимальной толщиной.
  • Шлифовка. Пригодна для дефектов размером 3–5 мм, но не справится с плавными волновыми перепадами.
  • Фрезеровка. Позволяет срезать уступы, рябь или наплывы размером 10 — не более 20 мм. Как и вышеописанный метод, не годится для устранения волн. Чтобы поверхность получилась гладкой, после работы фрезер-машины, стоит отшлифовать, а затем зашпаклевать пол.
  • Шпатлевание. Применимо для устранения всех дефектов. Проводится в два этапа: сначала — черновое шпатлевание (чтобы убрать крупные повреждения), затем — финишное (или чистовое), в результате чего поверхность выглаживается и избавляется от незначительных дефектов.

Уложите ГВЛ

На подготовленную поверхность уложите гипсоволокнистые листы (ГВЛ).

Кладем гипсоволокнистые листы

Кладите листы внахлест — для этого на каждом из них есть специальные пазы.

Для укладки у стен, где цельный лист не помещается, вырежьте листы нужного размера. ГВЛ отлично пилится лобзиком и пилкой по дереву. У стены обязательно оставьте зазор примерно в 10 мм с каждой стороны, чтобы покрытие не деформировалось, когда будет расширяться от тепла.

Швы между листами нужно проклеивать. Для этого сгодится строительный клей ПВА.

Дополнительно прикрутите каждый лист по периметру саморезами для гипсокартона.

Чтобы сделать стыки со стеной герметичными, возьмите демпферную ленту — это вспененный полиэтилен в виде длинной, узкой полоски. Закрепите ленту на стену сразу над полом по всему периметру. Для этого удобно использовать строительный степлер, если стены у вас тоже из дерева.

Когда будете класть ГВЛ, от угла листа может отколоться часть. Не спешите вырезать новый лист, а сломанный — выбрасывать. Нанесите клей ПВА на пол и приклейте отколотую часть на место. Неровности запилите наждачной бумагой.

Укладка ламината на неровный пол своими руками

Перед тем, как начинать монтаж чернового и лицевого покрытий, следует убедиться в наличии всех необходимых инструментов и материалов. Для каждого перепада предусмотрена персональная технология укладки. Важно, чтобы при выравнивании поверхность была тщательно высушена и полностью готова к работе. Рассмотрим поэтапно, как происходит укладка на неровный пол.

Шаг 1. Проверяем степень неровности

Здесь понадобится уровень. Его необходимо приставить к поверхности в разных местах пола, затем прибор покажет, насколько именно отклонено основание. Исходя из этих данных уже можно будет определить степень дальнейших работ.

Избавиться от старого покрытия на бетонном черновом основании нужно в обязательном порядке, иначе при монтаже ламината возникнет много трудностей, а сам материал прослужит очень мало. Сам же пол следует проверить на наличие трещин, сколов и других деформаций, которые необходимо будет устранить перед укладкой в процессе подготовки. Иначе качество укладки значительно пострадает.

Шаг 2. Выравнивание поверхности

На этом этапе существует несколько способов изменить поверхность пола. Все будет зависеть от степени его разрушенности. В самом худшем случае понадобится заливание новой бетонной стяжки, в лучшем – шпатлевка трещин. Рассмотрим каждый из них.

Заливание стяжки по новой способствует незначительному поднятию уровня пола. Главное делать это осторожно и следить за уровнем укладки, иначе придется все снова переделывать. Сейчас существует очень много разных смесей, которые называются самовыравнивающими. Они хорошо распределяются по всему периметру, достаточно просто разровнять материал специальным шпателем. После того, как пол будет залит и распределен, необходимо сверху пройтись валиком для устранения воздушных пузырьков. После чего нужно дождаться полного высыхания. Информацию о времени данного процесса нужно изучить на упаковке, потому что для каждой смеси предусмотрено свое время.

Чтобы заделать трещины их лучше всего немного рассверлить, чтобы раствор было проще распределять по ним. Затем дыры обработать герметиком и дать материалу высохнуть. После чего уже закладывают выравнивательную смесь, но с небольшим зазором, чтобы она не проседала внутрь трещины. После высыхания можно приступать к следующему шагу.

Поверх новых стяжек и заплаток выкладывается слой гидроизоляции, чтобы пол не выделял влагу и не портил покрытие.

Деревянный пол можно легко выровнять посредством монтажа новых деревянных панелей. Необходимо заранее подготовить листы ДСП и саморезы, на которые они и будут крепиться к черновому основанию. Листы укладываются плотно друг к другу под тем углом, который требуется для устранения перепадов. Если присутствуют скрипящие доски, то предварительно их надо плотно скрепить и обязательно укрепить лаги. Это будет гарантировать прочность будущему покрытию.

Шаг 3. Укладка подложки

Этот этап может быть одновременно и первым, если ситуация с неровностью пола некритичная. Подложку необходимо выбирать как под ламинатное покрытие, которое будет уложено, так и под условия основания. Особенно необходимо учитывать наличие или отсутствие теплого пола. Если он есть, то толщина подложки не должна превышать 3 мм, чтобы тепло могло свободно проходить.

Листы или рулоны материала раскладываются равномерно на поверхность, излишки подрезаются канцелярским ножом. Главное – не повредить структуру. Затем элементы скрепляются между собой при помощи специальной клейкой ленты. Если это пробковая подложка, то монтаж осуществляется на специальный крепеж.

Допустимый перепад пола для укладки ламината

По строительным стандартам важно, чтобы разница и перепады не превышали на полу 2 мм. Это можно проверить с помощью специального строительного уровня. Если наблюдаются очень большие показатели, то необходимо провести комплексное выравнивание поверхности. Кроме того, выделяют следующие варианты состояния чернового пола:

  • сильно наклоненная поверхность, первым делом следует выровнять пол по краям, а уже затем обращать внимание на другие дефекты;
  • поверхность примерно допустимого уровня, но есть выпуклости, ямки, впадины и другие неровности, которые тоже надо в обязательном порядке устранить;
  • черновое основание сильно вогнуто внутрь или наоборот – представляет форму холма, уровень в таком случае падает к стенам.

Если пол очень неровный, и наблюдается постоянное изменение высот, то потребуется особая техника выравнивания. Она намного сложнее стандартной, но после нее поверхность будет соответствовать всем параметрам.

В том случае, если разница высот не велика и колеблется в пределах 4-5 мм то можно обойтись неглобальными мерами. Достаточно положить правильную подложку. Среди рекомендуемых материалов можно найти следующие:

  • пробковая подложка, пропитанная специальным веществом – битумом. Она не только выравнивает поверхность, но и заменяет гидроизоляцию;
  • пружинистая подложка при контакте ламината с нагрузками. Позволяет покрытию не деформироваться и не реагировать на неровности чернового основания;
  • полиэтиленовая подложка, которая не очень долговечна и прочна. Подойдет для помещений с маленькими нагрузками, при больших может деформироваться, видоизменяться и утратить свои защитные свойства.

Когда перепады достигают 30 мм в высоту, то можно уже воспользоваться наливным полом как материалом для выравнивания. Он эффективно сделает новую стяжку и зальет все предыдущие трещины и сколы.

Примеры в жилом интерьере

Полы из дерева универсальны, они сочетаются с любым интерьером, чего не скажешь о керамической плитке. Если вы затрудняетесь с выбором цвета или дизайна облицовки, ознакомьтесь с представленными ниже вариантами оформления пола этим красивым отделочным материалом.

Если перепад высот невелик

Для компенсации перепада высот пола в пределах 5 мм допустимо пойти простым путем. Используется специальная подложка под ламинат. Может применяться:

  • пробковая подложка, экологически чистая, обладающая значительным сроком службы и имеющая способность демпфировать, жестко пружинить, когда на ламинат наступают;
  • пропитанная битумом пробковая подложка имеет все преимущества простой, вдобавок позволяя обойтись без устройства гидроизоляции на полу;
  • подложка из вспененного полиэтилена самая недорогая, хорошо поглощает шум, однако срок службы невелик – материал может крошиться, а при сильных нагрузках на настил – утончается, спрессовывается.

При крайнем значении перепада в 5 мм поможет особая полиуретановая подложка, специально предназначенная для компенсации такой разницы уровня пола.

Подложка настилается под ламинат, не крепится к элементам укладки, улучшает общее качество настила. Однако не нужно воспринимать такое средство как панацею. При разнице высот основания на отдельные зоны подложки будет действовать повышенная нагрузка, ускоряя разрушение материала. Рекомендуется использовать более эффективные методики выравнивания поверхности.

Компенсация неровностей подложкой

Проверьте состояние пола

Внимательно осмотрите всю поверхность деревянного пола:

  • Удалите поврежденные доски. Через полученные отверстия посмотрите на состояние лагов — поперечных балок, на которых держится верхнее покрытие. Если на них образовались пятна, значит, дерево начало подгнивать. Испорченные лаги нужно заменить. Если же на лагах не видно внешних изменений, можно в целях профилактики обработать их антисептиком.
  • Если деревянный пол начал гнить, значит, вентиляция работает неправильно. Чаще всего это случается из-за ошибок при строительстве. Убедитесь, что в доме хорошо циркулирует воздух: проверьте, не перекрыты ли вентканалы и тянут ли они воздух. Если с неисправной вентиляцией положить сверху новое покрытие, оно быстро испортится.

Если никаких проблем нет, можно приступать к покрытию.

Нанесите гидроизоляцию

Гипсоволокнистые листы — влагостойкий материал, но все же стоит обработать его гидроизоляционной смесью. Полимерная гидроизоляция — готовая эластичная смесь, она годится для поверхностей с небольшими деформациями и для разных внешних условий. Валиком равномерно распределите ее по поверхности после грунтовки. На нижнюю часть стены тоже нанесите гидроизоляцию.

Когда высохнет первый слой гидроизоляции, нанесите второй. У разных производителей время высыхания смеси может отличаться, обязательно посмотрите его в инструкции. Дождитесь, пока высохнет второй слой.

Углы герметично закройте широкой гидроизоляционной лентой. Сверху замажьте ее смесью, удобнее это будет сделать кистью. Лента гибкая и эластичная — даже при расширении деревянного покрытия углы будут надежно загерметизированы.

Понадобится ли гидроизоляция

Гидроизоляция обязательна в тех помещениях, которые постоянно подвержены воздействию влаги — на кухне, в санузлах и т.п.

В помещениях с повышенной влажностью гидроизоляция пола обязательна.

Защитный слой будет предохранять деревянное основание от гниения, продлевая тем самым срок эксплуатации облицовочного покрытия. Такой же техники рекомендуется придерживаться и при отделке плиткой дощатого пола в коридоре, т. к. это помещение тоже часто страдает от влаги.

В качестве гидроизоляционного материала можно использовать полиэтиленовую пленку, рубероид и т.п. В тех случаях, когда он состоит из отдельных полос, их нужно накладывать друг на друга с нахлестом в 10 см.

Чтобы деревянная поверхность «дышала», перед укладкой гидроизоляции нужно просверлить отверстия в досках в произвольном порядке.

Как выровнять неровный пол и устранить уклон

Способ устранения неровностей зависит от их величины, масштабов проблемы, а так же материала основания.

Устранение перепадов высоты

  • Незначительные, до 5 мм, неровности сглаживаются с помощью подложки под ламинат.
  • Небольшие локальные впадины заделываются шпатлевкой, соответствующей типу основания (для деревянных полов можно использовать смесь клея ПВА с опилками, для бетонных — самовыранивающуюся смесь).
  • Бугры (наплывы) на бетонных полах сбиваются перфоратором, выступы деревянного покрытия снимаются рубанком. Чистовое выравнивание осуществляется с помощью шлифовальной или циклевальной машины.
  • Незначительные, но многочисленные неровности устраняются с помощью наливной стяжки. Лучше всего этот способ подходит для выравнивания бетонного основания, но можно его применять и на деревянных полах, предварительно настелив полиэтиленовую пленку.
  • Более существенные неровности бетонного основания выравнивают с помощью цементно-песчаной стяжки.
  • Проблему неровного деревянного пола можно решить, выполнив сверху сухую стяжку из листовых материалов — ДВП, фанеры, ОСП. Чем больше неровности, тем толще должен быть листовой материал. Предварительно нужно устранить другие дефекты, срезать рубанком большие выступы, а впадины заполнить кусками фанеры, ДВП нужного размера, чтоб увеличить площадь опоры стяжки на основание. Уложенные и прикрепленные саморезами к основанию листы фанеры сверху шлифуются.

Устранение уклона

Уклон бетонного основания устраняется с помощью самовыравнивающейся, цементно-песчаной или сухой стяжки.

Для деревянных полов есть способы, предусматривающие демонтаж напольного покрытия или позволяющие обойтись без него.

  • Незначительный уклон можно устранить с помощью самовыравнивающейся смеси, но при большом уклоне это нерентабельно, слишком велик будет расход материала.
  • При выравнивании основания цементно-песчаной стяжкой нужно тщательно проверять ее горизонтальность уровнем.
  • Если позволяет высота потолка и уровень пола в соседних помещениях, можно обустроить фальшпол на регулируемых лагах. Лаги крепятся на стойки с болтами, сверху настилаются вразбежку листы фанеры, плиты ЦСП, ОСП. Уровень пола можно регулировать, меняя высоту болтов в стойках.
  • К основанию жестко крепится слой фанеры, а поверх него — второй, так, чтоб стыки двух слоев не совпадали. Между ними устанавливаются втулки с резьбой, позволяющие регулировать высоту верхнего слоя.
  • Разбирается деревянное покрытие и выравнивается высота лаг, вместо использования регулируемых стоек можно срезать лишнее рубанком или набить сверху рейки.
  • Поверх основания в месте максимального уклона к нему крепится брус, который будет играть роль лаги. При необходимости возможна установка еще нескольких рядов лаг разной толщины поверх старого основания. Пространство между ними заполняется минеральной ватой, поверх крепятся листы фанеры или цементно-стружечные плиты.

Возможно вам также будут полезны следующие статьи:

  • Какой ламинат лучше, с фаской или без
  • Как постелить ламинат на деревянный пол
  • Советы по выбору ламината для квартиры
  • Как сделать звукоизоляцию под ламинат
  • Плюсы и минусы пробковой подложки

Выявляем неровности поверхности, бугры и ямки

Рассмотрим основные типы неровностей:Трещины и щели. Чаще всего их можно обнаружить на полах из дерева. Легко заделываем шпаклевкой и кладем ламинат.

  • Бугры или ямки. Это спутники бетонных оснований, которые очень сильно влияют на ламинат.
  • Перепады высот. Могут выявиться между досками из дерева или между перекрытиями из бетона.Используя гидроуровень (так же подойдет лазерный или обычный уровень), можно выявить неровности у каждой стены.

Отмечаем контрольные точки саморезами, по которым будем ориентироваться. Завязываем нити по шляпкам.

Как работать с деревянным полом

Чтобы сделать керамический пол на дереве надежным и долговечным, нужно правильно проложить промежуточные материалы. Деревянные полы склонны к микровибрациям и расширению, из-за чего прочного сцепления материалов без подложек добиться нельзя.

Материалы для работы:

  • гипсоволокнистые листы (ГВЛ)
  • экструдированный пенополистирол (ЭППС) с высокой плотностью
  • керамическая плитка или керамогранит
  • укрепляющая грунтовка
  • эластичный и прочный клей для керамогранита
  • штукатурная смесь гипсовая
  • полимерная гидроизоляция
  • демпферная лента
  • затирка
  • клей ПВА
  • лобзик
  • строительный миксер или дрель с насадкой-миксером
  • шуруповерт и саморезы
  • правило
  • шпатели пластиковый, резиновый и зубчатый
  • валик для нанесения грунтовки

Проследите, чтобы во время работ температура в помещении была выше +10 градусов. Иначе клей не схватится и покрытие будет высыхать не сутки, а несколько дней.

Уложите плитку

Заранее обдумайте, в какой последовательности будете класть плитку и каким будет рисунок. Просчитайте, как положить ряды, чтобы у стен не получились слишком маленькие обрезки плитки. Примерьте керамогранит на сухом полу, чтобы потом при наклеивании не допустить ошибок.

Когда клей будет готов, нанесите его пластиковым шпателем на небольшой участок пола, с которого собираетесь начинать укладку плитки. Шпателем с зубцами сделайте бороздки из клея — это важно, чтобы клей под плиткой распределился равномерно. Если останутся пустоты, покрытие будет плохо держаться и может треснуть.

В наиболее проходных местах, например у порога, нанесите клей не только на пол, но и на нижнюю часть плитки — для надежности.

Последовательность работ такая:

  • на нанесенный бороздками клей уложите плиты
  • каждый ряд выравнивайте прави́лом — длинной рейкой для штукатурных работ
  • аккуратно прижимайте и простукивайте каждую плитку резиновой киянкой

Чтобы получить идеально ровные ряды, используйте систему выравнивания. Ей пользуются профессиональные мастера-плиточники, но технику легко освоить и новичкам.

Установка ламината

Прежде чем начать процесс укладки, нужно составить план. Расчеты здесь очень важны, так как требуется точное значение площади для утверждения количества плиток. Брать их нужно с явным запасом в 10%. Обрезать их в процессе легче, чем потом заделывать дыры. Можно использовать тонкую подложку из разных материалов. Оно повысит параметр звукоизоляции, а также уравняет торчащие края дерева. Плотная подложка защити от влаги нижние слои. Но перед стенами и плиткой нужно оставлять зазор минимум в 50 мм. Это нужно, чтобы при повреждениях или повышенной влаге покрытие не поднималось и не рвалось. Основной принцип укладки – это обеспечить такое положение, чтобы поперечные швы соседних плит не создавали линию. В противном случае могут образоваться задиры. Избежать этого поможет обрезка по контуру нужной величины.

В некоторых вариантах комнат через пол могут выходить нужные сообщения. Это могут быть провода, трубы, стояки. В таком случае измеряется диаметр объекта и по нему делают отверстие в ламинате с запасом в 10%. Если образуется зазор, то его можно накрыть при помощи специальной накладки. Чтобы соответствовать общей стилизации комнаты, плинтусы лучше выбирать деревянные или пластмассовые и подходящего или такого же цвета.

Выбор материалов

Чтобы уложенное на деревянную поверхность плиточное покрытие было прочным и могло прослужить долго, надо правильно выбрать нужные для работы материалы.

Плитка

При выборе предпочтение надо отдавать легкому кафелю небольшой толщины. Керамогранит и мрамор не подойдут потому, что они тяжелые и увеличат нагрузку на деревянное основание. По этой же причине не надо покупать и плитку больших размеров. На ее укладку понадобится много клеевого состава, а это сделает облицовочный слой еще более массивным.

Клей

Для работ надо приобретать эластичный плиточный клей.

Такие смеси хорошо подходят для облицовки деформирующихся поверхностей и содержат в своем составе вещества, повышающие упругость.

При покупке обратите внимание на клей для плитки Ceresit CM17, Litokol Litoplus K55, Knauf Fliesen Plus. И «Юнис 2000».