Виды полов в деревянном доме

Перед устройством конструкции пола в деревянном доме, хозяину необходимо определиться, какой тип покрытия ему нужен. На практике выделяются 3 основных вида черновых и чистовых полов для небольших жилых домов:

Чистовое покрытие устраивается поверх специальных несущих брусьев – лаг, которые служат опорой, каркасом для укладки изолирующих материалов, а также позволяют выровнять горизонтальную плоскость под уровень путём рихтовки. Почти всегда применяются на вторых этажах деревянных домов.

Дощатый пол по лагам

Черновое покрытие из листа АЦЛ

Другие виды чистовых и черновых напольных покрытий в частных домах, как правило, не предусматриваются.

Сухая или мокрая стяжка

Цель этого процесса — создание прочного монолитного покрытия, которое выровняет основание и защитит облицовочный слой от возникновения возможных повреждений из-за деформаций деревянного пола.

Есть несколько способов сделать стяжку.

Выполнение сухой стяжки

Этот способ предусматривает выравнивание дощатого пола с помощью листового материала. Чаще всего используются фанера, ЦСП, ГВЛ, ОСБ. Чтобы не создавать лишнюю нагрузку, лучше брать плиты толщиной не более 12 мм.

  • На подготовленный пол уложите гидроизоляцию.
  • Разложите по всей поверхности деревянного напольного покрытия листы, оставляя между стенами промежуток 15 мм, а между самими плитами — 5 мм.
  • Прикрепите их по длине и по периметру помещения к полу с помощью саморезов, стараясь как можно глубже утопить их шляпки.
  • Зазоры между стенами и плитами замажьте пеной или герметиком.
  • После высыхания срежьте излишки изоляционного материала, чтобы поверхность была максимально ровной.
  • Обработайте полученную стяжку грунтовкой.

Инструкция по мокрой стяжке

Мокрое выравнивание — более трудоемкий процесс. Он во многом похож на создание классической бетонной стяжки.

  • На подготовленное основание из древесины положите гидроизоляцию (если это плотная полиэтиленовая пленка, надо застелить ее в 2 слоя).
  • Часть материала заведите на стены на высоту 20 см.
  • Застелите всю поверхность армировочным материалом (стекловолокном или стальной сеткой).
  • Отметьте на стенах желаемый уровень.
  • Разведите самовыравнивающуюся смесь и распределите ее по поверхности.
  • Дождитесь высыхания стяжки.

Смешанный вариант

При смешанном варианте сначала выполняется выравнивание пола с помощью листового материала, а затем — с использованием самовыравнивающейся смеси. Слой гидроизоляции укладывается на плиты, после чего проводится заливка.

Чаще всего смешанный способ используют в тех случаях, когда не получилось добиться ровной поверхности при укладке на дощатый пол листового материала.

Также он подходит при облицовке помещений большой площади.

Подготовка деревянного пола для укладки плитки

На деревянный пол можно укладывать плитку. Для укладки плитки на деревянный пол нужна не простая подготовка.

Устройство стяжки по деревянному полу

  • Деревянный пол нужно пропитать антисептиком и высушить;
  • На деревянное основание уложить два, три слоя рубероида для гидроизоляции.
  • На 1 см над гидроизоляцией поднять и натянуть армирующую сетку с ячейками 100 мм;
  • Далее делается цементно-песчаная полусухая стяжка с добавлением в раствор фиброволокна.

Примечание: Плитку нельзя укладывать непосредственно на рулонные покрытия для пола: линолеум, ковролин, палас. Их предварительно нужно снять, а остатки клея тщательно очистить. Хотя на прочный и ровный пол покрытый линолеумом можно постелить цементно-волокнистые плиты и смело укладывать плитку.

Укладка на деревянный пол гипсоволокнистых лиcтов влагостойких (ГВЛВ)

Плитка великолепно укладывается на листы ГВЛВ.

  • Деревянный пол нужно пропитать антисептиком и высушить;
  • Поверх деревянного пола нужно постелить листы ГВЛВ. Листы стелятся вразбежку, как кирпичная кладка, и прикрепляются к деревянному полу шурупами, через 40-50 см;
  • Перед укладкой плитки, поверхность листов грунтуют.

Как правильно заместить клей для плитки?

Создание прочного соединения между плиткой и стеной – важный шаг в долгосрочности результата. Подберите клей, подходящий для вашего типа поверхности и размера. В магазинах можно встретить два вида клея: порошковые и готовые. Последние можно использовать сразу после вскрытия. Однако чаще всего мастера останавливают свой выбор на порошкообразном клее. Его необходимо смешивать с водой. Делать это надо обязательно с учетом инструкции на упаковке. Там будет указано, сколько воды надо использовать.

Для приготовления клея вам понадобится ведро с водой и дрель со смесительной насадкой. Оденьте защитные средства: очки, перчатки и респиратор. Замес клея происходит следующим образом:

  • Налейте в ведро или в подходящую емкость необходимое количество воды.
  • Постепенно всыпайте сухую клеевую смесь в воду и перемешивайте.
  • Продолжайте перемешивать дрелью до тех пор, пока не добьётесь нужной консистенции.
  • Иногда для созревания клеящего состава нужна небольшая технологичная пауза (около 5 минут). После паузы смесь повторно перемешивают, и только тогда клей готов к применению.

Правильно приготовленный клей не содержит комочков и остатков сухой смеси.

Коротко о главном

Пол в деревянном доме может монтироваться своими руками, при условии наличия качественного материала, нужного набора инструментов, а также соблюдения технологической карты. Покрытие пола в деревянном здании делится на черновое и чистовое, каждое из которых имеет собственные отличительные особенности. Полы могут быть устроены пол лагам или по бетону. При необходимости монтажа плитки на втором этаже, конструкции покрываются асбоцементным листом. Между лагами прокладывается негорючий утеплитель для обеспечения звукоизоляции здания и исключения передачи структурных вибраций.

Установка деревянного пола на лагах

Когда черновой пол смонтирован, все лаги выровнены по высоте, а ответственные конструкции надёжно закреплены в проектное положение, начинается монтаж чистового пола. В большинстве случае, для жилых комнат деревянного дома, данный конструктивный элемент устраивается из половой доски с выделанной боковой поверхностью для надёжной фиксации элементов друг к другу. Монтаж ведётся с соблюдением следующей технологической карты:

  • Доски должны быть инспектированы на предмет их постоянного сечения и отсутствия кривизны. Если искривление превышает 20 – 30 мм, такие элементы лучше использовать в качестве доборов после раскроя.
  • После сортировки досок, рассчитывается их количество.
  • Длина раскроя размечается рулеткой, угольником и карандашом.

Раскрой половых досок

  • Раскрой введётся по линии разметки, ножовкой, электролобзиком или торцовочным станком.
  • После распила, необходимо зашлифовать торец изделия абразивным диском.

Шлифовка торцов досок

  • Перед монтажом по периметру стен помещения деревянного дома монтируется демпферная лента для исключения передачи вибраций.
  • Монтаж ведётся строго перпендикулярно лагам.

Монтаж половой доски

  • Для лучшей звукоизоляции, по поверхности лаг прокладывается упругий полимерный материал – эластомер, поверх которого уже выстилаются доски.
  • Монтаж досок начинается последовательно, от дальней стены, по направлению к выходу.
  • При образовании зазоров, доски подбиваются с боковой грани молотком и закрепляются струбцинами.

Фиксация половых досок струбцинами

Крепление половых досок саморезами

  • Сразу после монтажа двух соседних элементов, струбцины снимаются и переставляются на следующие доски.
  • Последняя доска, как правило, некратна по ширине и не может быть устроена в монтажный зазор. В таком случае она размечается по все длине и раскраивается электролобзиком, после чего монтируется в проектное положение.
  • По завершении монтажа горизонта, проверяется его положение с помощью измерительного инструмента, после чего инспектируется качество поверхности и места стыков досок между собой.

Покраска дощатого пола

Чистовой пол, устроенный в помещении не должен пружинить или отслаиваться от черновых брусьев. Если в каком-то месте чувствуется дефект – доска прижимается дополнительным саморезом, который впоследствии маскируется под слоем лакокрасочного покрытия.

Готовый деревянный пол в доме

Подготовка поверхности

Облицовывать можно только ровную сухую поверхность. Ее подготовка проводится в несколько этапов.

  • Демонтаж старой отделки. Стены или пол очищают до основания.
  • Оценка состояния очищенной поверхности. Если оно удовлетворительное, основу зашкуривают и обеспыливают. При наличии дефектов их исправляют.
  • Нанесение праймера. Средство наносится в соответствии с рекомендациями производителя в один или несколько слоев. Перед нанесением последующего требуется время на полное высыхание предыдущего.

Если это необходимо, проводится укладка гидроизоляции. На пол укладывают рулонную или обмазочную, на стены — обмазочную. При проведении подготовительных работ могут возникнуть сложности, если основание имеет выраженные дефекты. Разберемся, как их исправить.

Трещины

Даже самые небольшие трещины нужно заделать. Для этого используют любую ремонтную смесь. Глубокие и средние трещины перед заделкой расшивают, то есть немного расширяют шпателем или острым ножом. Это необходимо, чтобы полностью заполнить трещину раствором. После этого кистью очищают ее от пыли, промазывают грунтовкой. После высыхания аккуратно заполняют выемку ремонтной пастой. Контролируют заполнение ножом или палочкой, утрамбовывают раствор. На заполненную трещину накладывают армирующую ленту, фиксируют ее шпаклевкой. После ее отвердения шлифуют заделанный шов.

Грибок и плесень

Их присутствие заметно по характерным пятнам. От них нужно избавиться. Острым предметом отскабливают плесневые и грибковые наросты. Оставшиеся после них следы промазывают уксусом или хлоркой, затем промывают. Можно использовать специальные препараты. Если отметины не исчезают, придется повторить обработку. Поверхности дают высохнуть. После этого наносят на нее специальный препарат с антисептиком. Понадобится один или несколько слоев. Это уточняют в инструкции по применению.

Неровности

Неопытные мастера не всегда понимают, как правильно класть плитку на неровную стену. Сначала ее надо выровнять. Иначе уложить оформление качественно невозможно. Есть несколько методик выравнивания поверхности.

  • Оштукатуривание. Если кривизна стен превышает 6 мм, придется штукатурить основание. Сначала на него устанавливают вертикальные маячки, точность проверяют уровнем. Затем между ними укладывают штукатурку, ровняют ее правилом. Высохшее покрытие грунтуют и шпаклюют для окончательного выравнивания.
  • Укладка стяжки. Пол со значительными перепадами высот выравнивают бетонной стяжкой. Для этого по уровню монтируют маячки. Ориентируясь на их расположение, заливают стяжку. Когда бетон схватится, маяки удаляют, заделывают получившиеся дефекты. Дают раствору отвердеть.
  • Монтаж гипсокартона. Выровнять стены можно листами гипсокартона. Их закрепляют на предварительно собранный каркас из металлопрофиля или фиксируют к основанию на клей, гвозди либо шурупы. Последний вариант возможен для удаления небольших неровностей. Для монтажа берут только влагозащищенный ГКЛ, он отличается зеленым цветом.

Все о монтаже керамической отделки

Разновидности материалаСпособы раскладки
— Прямой
— Вразбежку
— Мозаичная
— Диагональная
— Горизонтальная
— ВертикальнаяЧто необходимо для работы
— Инструменты
— МатериалыПодготовка основы
— С трещинами
— С плесенью и грибком
— С неровностямиПодрезка
— Стеклорезом
— Плиткорезом
— БолгаркойИнструкция по укладке кафеля
— В ванной
— В туалетеОсобенности укладки на гипсокартонМонтаж на старую плиткуКак правильно затирать швыТипичные ошибки

Можно ли клеить плитку на плитку

Если старая облицовка надежно удерживается на месте и не имеет значительных дефектов, можно уложить новую прямо на нее. Это сэкономит время и силы. Но надо понимать, что пол поднимется и, возможно, придется подрезать дверь. Настенное оформление тоже уменьшит площадь комнаты. Особенно это заметно в небольших санузлах. Кроме того, есть риск обрушения отделки под своим весом, если старая кладка некачественная.

Для наклеивания выбираются специальные составы. Особенно важен правильный выбор для стен. Берут пластичные смеси с высокой адгезией, желательно быстросохнущие, чтобы предотвратить сползание. Для пола подойдут обычные цементные составы. Обязательны подготовительные работы, которые включают следующее.

  • Внимательный осмотр старого покрытия на предмет сцепления с основой и дефектов. Наличие большого количества дефектов и отслоений — повод для демонтажа. Небольшое количество выпадающих или отколотых пластинок замазывается цементом.
  • Удаление глянца с поверхности. Это делают двумя способами. Первый предполагает удаление верхней части плитки. Для этого болгаркой выполняются насечки так, чтобы открылось не меньше 60% основы. Или можно использовать специальную грунтовку. Ее наносят на старую отделку, точно следуя инструкции.

Поверхность готова к укладке. Технология не отличается о предыдущих инструкций, как правильно класть плитку в ванной.

Обустройство теплого пола под кафель на деревянном полу

Многих владельцев частных домов с деревянными полами интересует возможность и процесс обустройства теплого пола в данном случае. Ведь это прекрасная альтернатива более экономичного обогрева дома. Большинство склоняется к электрическому виду теплого пола. В этом случае могут возникнуть некоторые проблемы, связанные именно со свойствами древесины, а именно:

  • Возможность воспламенения основания при неправильном монтаже или несоблюдении мер безопасности, ведь древесина очень быстро и хорошо горит;
  • Усыхание основания из-за постоянного воздействия высоких температур. А при перегревании вся влага, находящаяся в материале, будет испаряться, что приведет к растрескиваниям;
  • Дерево обладает низким коэффициентом теплопроводности. Однако в нашем случае, это даже плюс. Так как тепло не будет улетучиваться через основание. А плитка в свою очередь является прекрасным теплопроводником.

На деревянное основание можно укладывать и электрические системы теплого пола, и греющий кабель, но все же из соображений безопасности лучше всего использовать систему водяного теплого пола либо же инфракрасную теплопленку. В последнем варианте очередность будет следующей:

  • Гидроизоляция основания;
  • Укладка теплоизоляционного материала. Лучше выбирать вспененный полиэтилен или полистирол;
  • Теплопленка;
  • Укладка влагостойких листов гипсокартона, фанеры либо ЦСП. Прикручивая листы к основанию, нужно быть внимательными, чтобы не попасть в пленку;
  • Герметизация швов;
  • Грунтовка основания;
  • Укладка кафельной плитки.

При укладке системы водяного теплого пола может быть использована специальная настильная система, которая избавит от необходимости выполнения стяжки.

  • В данном случае между досками чернового пола необходимо оставлять зазоры значительной ширины, между которыми поместятся специальные тепловые пластины, а в них сами трубы для теплоносителя;
  • Также нужно выполнить тепло и гидроизоляцию;
  • После чего выполняется сухая стяжка и укладка плитки.

Еще одним вариантом укладки водяного пола является прокладка труб по специальным желобам.

  • Для этого поверх гидроизоляции укладывается второй слой досок;
  • В них делается фрезеровка согласно схеме укладки труб;
  • Сверху трубы закрываются гипсокартоном;
  • Также можно набивать отдельные планки из фанеры, которые будут служить направляющими либо проделать желоба в самом гипсокартоне.

Обустройство водяного пола более трудоемкое и сложное, к тому же есть вероятность неравномерного распределение теплоносителя. Так, чем ближе к нагревательному элементу, тем вода будет горячее, а в самой дальней точке заметно прохладнее. Соответственно и помещение будет прогреваться неодинаково, чего не случиться в случае с пленкой.

Статья написана для сайта remstroiblog.ru.

Разновидности декоративного материала

Кафель для отделки может быть разным. В зависимости от технологии производства и выбранного сырья различают несколько типов.

  • Монокоттура. Пластина из красной либо белой глины одинарного обжига. Формуется путем усиленного прессования, что уменьшает пористость. Прочная, устойчивая к износу, морозостойкая.
  • Бикоттура. Изделие подвергается двойному обжигу. Прессованная смесь из красной глины подвергается высокотемпературной обработке, затем покрывается эмалью и повторно обжигается. Менее прочная, чем монокоттура, зато максимально водостойкая и красивая.
  • Керамогранит, он же грес. По технологии пигмент добавляется на стадии смешивания сырья, поэтому эмаль не нужна. Пластины дважды прессуются, что придает дополнительную прочность, затем обжигаются. Максимально прочен, с низким влагопоглощением, морозостоек, износостоек.
  • Котто. Неглазурованный пористый материал, изготавливается методом экструзии. После подсушивания обжигается. Обладает особым внешним видом, для внутренней отделки выбирают только разновидности с уменьшающей пористость обработкой.
  • Коттофорте. В отличие от котто подвергается двойному обжигу. Второй проводится после нанесения глазури. Это уменьшает количество пор и улучшает внешний вид изделия. Применяется как напольное покрытие.
  • Клинкер. Сырье для него — сланцевая высокопластичная глина без добавок. Для формования используется экструзия, затем обжиг при 1 300-1 400°С. Клинкер обладает повышенной прочностью, морозостоек, впитывает минимум влаги, стоек к агрессивной химии.
  • Майолика. Технология производства предполагает двойной обжиг. Первая обработка проводится при небольших температурах, затем наносится глазурь. Иногда это ручная роспись. После этого выполняется высокотемпературная обработка. Красивая облицовка используется только в помещениях.

Для оформления пола выбираются прочные, устойчивые к механическим повреждениям виды. Желательно, чтобы их поверхность не скользила. Для декора стен подбирают декор с интересной отделкой. Он обладает меньшей прочностью и устойчивостью к повреждениям. При выборе учитывают финишную отделку поверхности. Она может быть матовая, глазурованная, структурированная, полированная или лаппатированная.

Керамика различается по износостойкости. По этому признаку выделяют пять групп материала. Самые высокие показатели у класса PEI V, самые низкие — у PEI I. Форма и размеры пластин тоже бывают разными. Стандартными считаются прямоугольник и квадрат, нестандартными — овал, ромб, трапеция. Укладывать их намного сложнее.

Теплый пол под плиткой

Если плитка укладывается на систему теплый пол закрытый стяжкой, теплый пол нужно включить на 1-2 дня, затем отключить на такое же время и укладывать плитку. Включать теплый пол можно через 2-3 дня после затирки швов.

При укладке плитки на тепловые маты не забудьте маты отключить. Укладывать плитку на тепловые маты можно без дополнительной стяжки, сразу на плиточный клей пригодный для теплых полов.

Как класть плитку на стены и пол

Разберем основные приемы укладки, которые «работают» вне зависимости от того, надо класть кафельную плитку на стену или на пол.

Показали весь процесс на видео

И пишем подробнее.

  • Замес раствора. Выполняется перед тем, как начать класть плитку на стену. Замешивают небольшую порцию, поскольку клей быстро твердеет. В емкость заливается нужное количество воды, затем засыпается отмеренный порошок. Массу мешают на небольшой скорости. После того как она будет размешана, скорость увеличивают. Пасте дают постоять несколько минут, чтобы клей «созрел».
  • Раствор накладывается шпателем на ровную сторону зубчатого инструмента горкой. Аккуратно по нему распределяется. Ровной стороной зубчатого шпателя клей наносится на основу, распределяется слоем 5-6 мм. Делается это с небольшим усилием, масса как бы «втирается». Площадь для накладывания раствора не должна превышать две-три плиточки.
  • Шпатель очищается, переворачивается зубчатой стороной. Ею «прочерчиваются» полосы по клею. Их направление не важно, но желательно, чтобы оно было параллельным в одном ряду. При выполнении бороздок прикладывается усилие, чтобы шпатель доставал зубьями до основания.
  • Керамика укладывается на место, слегка прижимается. Так клеевые бороздки сплющатся и заполнят пустоты. В процессе сдавливания деталь слегка сдвигают по сторонам, чтобы раствор ровнее распределялся. Ставят крестики в межплиточные швы, окончательно корректируют положение кафеля и фиксируют его. Для этого простукивают киянкой. Убирают излишки клея.

Это общие приемы, как новичку класть плитку на стену или на пол. Разберем частные моменты укладки.

В ванной

Монтаж настенной облицовки в ванной начинается с выбора раскладки. После этого определяют угол, от которого будет начинаться ряд. Важно, чтобы он находился дальше от двери. Если же дверное полотно располагается в центре, начинают от любого угла. Желательно выполнить предварительную раскладку, чтобы было минимальное количество подрезки. Предлагаем инструкцию, как класть плитку на стену в ванной.

  • Намечаем расположение опорной планки. Для этого откладываем от пола высоту кафеля плюс размер межплиточного шва. На этой высоте проводим прямую линию.
  • Ориентируясь на разметку, ставим опорную планку, фиксируем ее к стене. На нее будут опираться пластины второго ряда.
  • Укладываем стартовый ряд. Сначала выкладываем целые детали, затем подрезку. Обязательно проверяем точность плоскости уровнем.
  • Кладем отделку рядами, двигаемся вверх. Проверяем точность кладки уровнем после укладки каждой пластины, ставим крестики в межплиточные швы.
  • Через сутки, когда клей достаточно отвердел, вынимаем крестики, очищаем межплиточные швы. Снимаем рейку, подчищаем нижний край облицовки от капель клея.

Первый ряд пока оставляют пустым. Его заполняют после того, как будет смонтировано напольное покрытие.

Укладывать напольную облицовку начинают от дальнего угла, расположенного напротив дверей. Но в рекомендациях, как класть плитку на пол в ванной, советуют начинать с ближайшего к двери угла. Это объясняется тем, что сантехника и коммуникации находятся на противоположной к ним стене. Необходимая в таких случаях подрезка под ними будет менее заметна. Желательно сделать предварительную раскладку, чтобы подрезанных фрагментов было меньше.

Первую деталь укладывают с зазором от стен не меньше 1,5-2 мм. Уровнем проверяют плоскость, затем ставят крестики и кладут следующую деталь. После укладки каждого ряда еще раз проверяется плоскость. Если есть отклонения, пластины прижимаются сильнее. Это можно сделать, пока раствор не отвердел. После того как кладка окончена, покрытие оставляют на сутки, чтобы клей отвердел. После этого убирают крестики, чистят швы.

В туалете

Это маленькое помещение, которое необходимо полностью освободить от сантехники. Ее демонтируют и выносят. Обычно в санузле располагается канализационный стояк и другие инженерные коммуникации. Их можно закрыть фальшстеной из гипсокартона. Для проведения осмотров оставляют ревизионный люк с дверцей. После подготовки поверхностей приступают к монтажу. Разберем, как класть плитку на стену в туалете.

  • Намечаем участок крепления опорной планки. Откладываем от пола высоту отделки плюс величину межплиточного шва и высоту напольного декора, если он будет укладываться. Разметка выполняется по всему периметру комнаты.
  • Ставим на место и фиксируем профиль или рейки. Проверяем точность уровнем.
  • Выкладываем стартовый ряд. Начинаем от двери и двигаемся по периметру в направлении слева направо.
  • Обязательно контролируем плоскость, ставим крестики. Для стыка в углах отделку подрезаем под углом в 45°. Это сложно и долго, можно поступить иначе. Заводим пластины одна за другую. При этом они не должны соприкасаться ребрами.
  • Продолжаем укладку, двигаемся вверх. По мере необходимости делаем подрезку для труб. Заполняем все пространство.
  • После отвердения клея снимаем крестики, очищаем швы.

Укладка на полу осложняется размерами помещения. Симметричная раскладка потребует большого количества подрезки. Соответственно, расход материала увеличится. Первую плиточку кладут по центру. Его намечают, проведя вертикаль и горизонталь. От нее кладутся все остальные. Обязательно контролируется плоскость, выставляются крестики. После отвердения раствора, они убираются. Можно выложить отделку по диагонали, но это сложнее и требует определенного опыта.

Пошаговая инструкция по монтажу чернового пола в деревянном доме

Устройство черновой конструкции по лагам под финишное напольное покрытие – ответственный шаг, от корректного выполнения которого зависит качество эксплуатации будущей конструкции. Чтобы устроить черновой пол и обеспечить его долговечность, необходимо следовать пошаговому алгоритму:

Разметка уровня пола

  • На примыкающие стены по всему периметру наносятся прерывистые риски, совпадающие с линией, которую показывает уровень.
  • Между рисками натягивается строительная шнурка.

  • Лаги должны встраиваться вдоль короткой стороны каждого помещения.
  • Брусья размечаются до достижения нужной длины для последующего раскроя.
  • Около меток проводится карандашная линия по строительному угольнику для обеспечения её ортогональности.

Разметка бруса перед раскроем

  • Каждая лага выставляется с применением специальных деревянных или пластиковых контактных проставок для обеспечения нужного положения по высоте.
  • После лаги фиксируются на высокопрочные саморезы таким образом, чтобы занят надёжное положения без геометрической изменяемости всей конструкции.
  • После монтажа лаг плоскость выверяется по шнурке, либо пузырьковому уровню.
  • В зависимости от функционального назначения помещения и типа конструктивного решения чистового пола, верх лаг может оставаться пустым, либо на них выстилается фанера, листы АЦЛ.

Устройство фанеры по лагам

  • Между лагами укладывается несгораемый утеплитель из жёсткой минераловатной плиты. Изоляционный материал должен плотно примыкать к боковой поверхности брусьев, не образуя зазоры.
  • Если лаги устраиваются на втором этаже деревянного дома, основой под утеплитель служит подшивной потолок первого этажа.

Деревянный потолок в доме

После монтажа чернового пола, вся поверхность инспектируется на предмет выявления дефектов. Конструктивные элементы не должны пригибаться, издавать звуков под нагрузкой, а также качаться после фиксации. При идентификации каких-либо ошибок, каждый элемент с дефектом подлежит доработке. Если этого не сделать, эксплуатация чистового покрытия начнёт вызывать дискомфорт жильцов.

Как самостоятельно класть?

После всех предварительных работ, определения отправной точки и замеса клея пришло время класть плитку на стену. Не забудьте также прикрепить деревянную рейку.

Рассмотрим пошаговую инструкцию по прямой раскладке:

1. Возьмите первую плитку в руки. Нанесите на нее немного клея. Зубчатым шпателем равномерно распределите его по всей площади, чтобы получились гребенки.

2. Держите шпатель под углом 45 градусов, чтобы гребни получились одинаковой высоты. Толщина клея примерно 3-5 мм.

3. Уложите первую плитку на стену, осторожно надавите на нее.

4. Проверяем уровень и при необходимости слегка простукайте поверхность резиновой киянкой.

5. Уберите излишки клея, пока он влажный. Засохший клей тяжело убрать.

6. Вдоль каждого края используйте пластиковые прокладки или клинья, чтобы выдержать одну ширину шва.

7. Дойдя до краев, вам понадобится обрезать кафель. Как это делается будет написано в следующем разделе.

8. После укладки первого ряда необходимо проверить уровень в двух плоскостях: вертикальной и горизонтальной. Пузырьковый уровень хорошо справится с этой задачей.

Повторяйте вышеуказанные шаги, двигаясь снизу вверх, чтобы закрыть всю площадь стены. Когда клей высохнет, уберите деревянную рейку и заполните нижний ряд.

Наглядное видео об укладке плитки на стену.

Для удобства работы плиточники иногда выкладывают на стене сначала все целые плитки, а потом уже заполняют вертикальный ряд обрезанными.

Облицовка на следующей стене начинается с угла. Закрыв все стены, прежде чем заполнять швы затиркой, необходимо дождаться высыхания клея.

Способы обустройства стяжки на деревянном полу

Всего существует три способа обустройства стяжки на деревянном основании. Каждый из них имеет как свои преимущества, так и недостатки. Начнем с традиционного способа.

Знакомая всем стяжка на основе цементно-песчаной смеси может применяться и для выравнивания деревянного основания. Главное придерживаться основного правила – стяжка не должна быть слишком толстой. Оптимальная толщина – 3 см плюс минус 0,5 см. Если слой раствора будет толще, основание может не выдержать. Если тоньше – стяжка может просто растрескаться. Последовательность работ следующая:

  • Как и в предыдущем варианте выполняется гидроизоляция деревянного основания;
  • По периметру обязательно прокладывается демпферная лента;
  • Для дополнительного армирования можно использовать металлическую сетку, которую раскладывают по всему полу и фиксируют саморезами;
  • Далее готовится обычная цементная стяжка. Для придания ей эластичности можно добавить в состав стекловолокно. Так же это защитит поверхность от образования трещин. Можно купить сразу готовую полимерную смесь для заливки стяжки. Ориентируйтесь на свой бюджет;
  • Для соблюдения ровности можно установить малярные маяки, тогда выдерживать единую плоскость будет гораздо проще. Маяки нужно устанавливать на расстоянии друг от друга, равном длине вашего правила;
  • Залейте стяжку, распределите состав правилом и следите за тем, чтобы поверхность не высыхала слишком быстро.

Лишь после полного окончания процесса кристаллизации и после того, как цемент наберет 100% своей твердости, можно приступать к укладке плитки по стандартной технологии. В данном случае вы получаете крепкую плавающую стяжку, которая не будет реагировать на подвижки древесины. Если ваш деревянный пол достаточно ровный, можно вместо цементно-песчаной смеси использовать растворы самонивелиры. Однако стоимость такой стяжки сразу увеличится. К преимуществу такого метода можно отнести надежность и прочность готового покрытия. К недостаткам относят более высокие затраты по сравнению с другими способами и поднятие уровня пола. Также придется ждать месяц, прежде чем приступить к облицовке.

Сухая стяжка

Если вы не желаете или не умеете работать с жидкими смесями, можно выполнить быструю сухую стяжку под плитку.

К тому же это значительно сократит время работ. Сухая стяжка выполняется с использованием фанеры, листов влагостойкогогипсокартона либо древесностружечных листов (ЦСП).

  • Точно так же выполняется гидроизоляция чернового пола;
  • После этого необходимо в шахматном порядке в два слоя закрепить на полу выбранный вами листовой материал;
  • Очень важный момент – стыки листов не должны совпадать с лагами, а также между собой. То есть второй слой укладывается в шахматном порядке относительно первого;
  • Все стыки герметизируются – проклеиваются малярной сеткой и шпатлюются, либо заполняются герметиком;
  • Компенсационные швы по периметру комнаты задуваются монтажной пеной, а после ее кристаллизации лишнее отрезается в уровень с полом;
  • Теперь укладывается еще один слой гидроизоляции, аналогичный первому;
  • После его высыхания можно приступать к укладке плитке.

Листы лучше всего крепить с помощью саморезов и небольшим шагом. Не более 15-20 см между крепежами. Обращайте внимание на то, чтобы шляпки саморезов были утоплены в плоскость. Каждую шляпку перед нанесением гидроизоляции необходимо зашпатлевать.