Такой метод раскладки материала позволяет продлить срок службы панелей, делая их менее подверженными механическим нагрузкам, дает возможность заменить вышедшие из строя участки, не разбирая полотно целиком, визуально увеличить помещение, а также скрыть неровности чернового основания. Давайте подробнее рассмотрим особенности палубной укладки ламината, поговорим о преимуществах и недостатках данного способа.

Фото автора Max Vakhtbovych: Pexels

Что такое палубная укладка

Этот способ часто называют монтажом материала в «разбежку», он считается самым распространенным. Все ламели размещают в одном направлении, при этом могут использоваться панели различной длины. Известны четыре основных типа такой укладки:

  • «Трап» («лестница»). В одном ряду последовательно укладывают доску разнообразной длины (большая, средняя, малая). Каждый последующий ряд располагают таким образом, чтобы торцевой стык был смещен на 20 см и более;
  • «Двойная палуба». Данный метод по своему принципу очень похож на предыдущий, но имеет только одно отличие. Исключением является наличие в каждом ряду последовательно размещенных по размеру двух панелей одной и той же длины;
  • «Галеон». Внимание тут сосредоточено на центральной части полотна, где располагают меньшие по длине доски со смещением. По краям комнаты при этом монтируются ламели одинакового размера. Такой метод раскладки ламината выглядит нетривиально и изящно;
  • «Галера». Главной особенностью этого способа является то, что комбинировать можно планки различной длины в абсолютно любой последовательности. Основное требование – соблюдать торцевое смещение досок на 20 см и более.

Но что объединяет эти методы укладки? Во всех случаях планки располагают в одном направлении. Разбежка торцевых швов может производиться в хаотичном порядке. Допустимо комбинировать регулярный и нерегулярный сдвиг досок, используя ламинат различных оттенков.

Плюсы

Укладка ламината палубным способом часто применяется не только по той причине, что готовое полотно имеет привлекательный внешний вид и идеально вписывается практически в любой интерьер. Такой метод расположения досок имеет ряд очевидных преимуществ:

  • обойдется дешевле, чем другие способы укладки, про запас потребуется приобрести лишь 5% от общего количества материала;
  • монтаж прост и занимает минимум времени, ремонтные работы можно выполнить самостоятельно при наличии минимальных навыков;
  • конструкция характеризуется повышенной прочностью и надежностью;
  • вышедшие из строя ламели легко заменить, не разбирая полностью все полотно.

Кроме того, палубный метод выбирают в том случае, если стоит задача оборудовать в помещении систему «теплый пол». Даже находясь под воздействием повышенной температуры, материал не будет рассыхаться, деформироваться и терять первоначальный внешний вид.

Обратите внимание, что лучше всего подбирать ламинат, который оснащен фаской. Она скроет образующиеся со временем дефекты на досках, сделает готовое покрытие эстетичным и оригинальным. Срезы производитель обрабатывает еще на стадии производства, благодаря чему полотно выглядит аккуратно и натурально.

Минусы

Как и любой другой способ укладки, палубный метод имеет некоторые минусы. В первую очередь, следует отказаться от монтажа материала на клеевую основу. Это может снизить срок эксплуатации готового покрытия. К тому же, используя такой способ раскладки материала, придется качественно подготовить основание, избавиться от трещин, малейших неровностей. Допускается перепад 2 мм на каждые 2 м длины.

Некоторые владельцы домов, квартир и других помещений считают, что схема палубного способа укладки ламината выглядит очень просто и достаточно скромно, поэтому отдают предпочтение другим методам монтажа напольного покрытия. Другие же, напротив, считают, что такая раскладка впишется практически в любой дизайн, особенно лаконично будет смотреться в рамках интерьера лофт, минимализм, хай-тек.

Wood photo created by diana.grytsku — www.freepik.com

Технология

Для того чтобы готовое полотно выглядело гармонично и эстетично, необходимо правильно подобрать материал. Для палубной укладки используют однополосный ламинат, тогда финальный монтаж будет выглядеть как застил массивом из дерева. Если же стоит задача получить поверхность, визуально похожую на паркет, нужно остановиться на двухполосных и трехполосных ламелях. Технология раскладки следующая:

  • необходимо тщательно подготовить основание, избавиться от неровностей, загрунтовать черновой пол, после чего уложить подложку, чтобы ламинат в дальнейшем не деформировался и сохранял геометрическую стабильность;
  • далее рекомендуется измерить расстояние между стенами, чтобы понимать, сколько понадобится панелей и насколько их нужно будет подрезать;
  • если доски будут уложены с 50% сдвигом, то первая и последняя ламели должны быть одинаковой длины;
  • начинать укладку лучше с доски, которая укорочена на 30 см, это упростит задачу с последующими рядами;
  • монтаж первого ряда желательно начинать от дверного проема вдоль стены и перпендикулярно окну, однако же, первую полосу можно уложить в дальнем углу;
  • между материалом и стеной нужно вставить клинья по 10 мм шириной, оставив зазор;
  • для надежной и качественной фиксации ламината при укладке с замком каждую последующую доску следует расположить под углом в 45º;
  • таким образом расположить ламинат нужно по всей площади помещения, периодически подбивая ламели молотком с резиновым бойком, чтобы избежать появления щелей на готовом полотне.

После окончания укладки клинья, которые находятся возле стены, необходимо вынуть, дать ламинату «отлежаться» на протяжение 24-36 часов, закрыть зазоры плинтусом подходящего оттенка. Следуя всем этим рекомендациям, вы получите качественный, прочный и эстетически привлекательный пол, который будет радовать своими эксплуатационными характеристиками на протяжение 12-15 лет.

Периодически мы делимся с читателями весьма специфичными монтажными инструкциями и сегодня именно такой случай. На сей раз речь пойдёт об укладке керамогранита на деревянный пол и основных способах обеспечить высокий срок службы такого покрытия.

Особенности работы с материалом

Керамогранит — плотный, несжимаемый материал, практически не способный к упругим линейным деформациям. В отличие от керамической плитки, способной хоть как-то «сопровождать» колебания чернового пола за счёт собственной пористости и достаточной ширины швов, керамогранит сохраняет абсолютную жёсткость. Без монолитной, неподвижной основы его попросту рвёт по телу плиток.

С другой стороны, керамогранит предназначен для использования в зонах с очень высокой проходной нагрузкой и никаких других преимуществ перед плиткой он не имеет. Поэтому укладка керамогранита на деревянную основу не должна быть простой прихотью. Подготовка деревянного чернового пола будет сложной и затратной, соответственно, назначение покрытия должно её полностью оправдывать.

Если не учитывать сложную технологию подготовки, то никаких особых трудностей с укладкой керамогранита не возникнет. Естественно, необходим качественный инструмент для резки: либо простейший электрический, либо качественный ручной плиткорез с хорошо отлаженной функцией разлома. Ну а особенности выбора клея и процесс укладки мы рассмотрим чуть позже.

Как должен быть устроен дощатый пол

Система деревянного пола, готовящегося под укладку керамогранита, должна обладать рядом прочностных характеристик, которые в ином случае можно было бы считать избыточными. Системе лаг следует обеспечить абсолютную неподвижность, исключить даже минимальную возможность коробления и усадки при перепадах температуры и влажности. Также необходимо добиться высокой долговечности, чтобы срок службы системы пола был эквивалентен эксплуатационной стойкости покрытия.

Необходимая жёсткость достигается, прежде всего, достаточно частым шагом установки лаг пола. В первом приближении межосевое расстояние между лагами не должно быть больше 20-ти кратного значения толщины досок, которыми выполняется черновой настил, а толщина самих лаг — в 2–3 раза больше чем у настила. Свои коррективы вносят как стабильность фундамента и постройки в целом, так и сорт используемой древесины, и прочие условия.

Рекомендуется использовать для лаг клеёный брус — противоположное направление волокон в соседних склеенных сегментах компенсирует большинство проявлений усушки. Если в качестве лаг используется доска, поставленная на ребро с соотношением толщины к высоте более чем 1:2, лаги нужно скреплять между собой распорками того же сечения с таким же шагом установки. В соседних рядах необходимо сделать разбежку в половину шага установки, таким образом наиболее просто закрепить перемычки саморезами или нагелями, предварительно просверлив отверстия в лагах.

Настил пола выполняется шпунтованной доской без проклейки и шпаклёвки стыков. Можно использовать и обрезную доску, но в этом случае необходимо укрепление стыков от прогибания деревянными шкантами толщиной не менее 1/4 толщины настила. Штифты забивают с шагом в 30–40 см, здесь очень важно равномерно разделить глубину их забивки в обе стороны.

Очень важно минимизировать влияние высокой влажности и температурных перепадов на деревянную конструкцию, исключить поражение древесины зловредными микроорганизмами. Помимо обязательной обработки антисептиками следует устроить защиту пола от водяного пара и конденсата, соответствующую используемой схеме утепления. Для подстраховки пространство между лагами можно засыпать гигроскопичными материалами, например, смесью песка, опилок и гашеной извести.

Сухой метод подготовки

Каким бы крепким не казалось основание деревянного пола, оно не имеет достаточно высокой прочности на прогиб, которая для укладки керамогранита не должна превышать 0,5 мм/м. Поэтому поверх чернового пола устраивается дополнительная подготовка и, к слову, сухая стяжка в этом случае не применима, как бы не старались продавцы ГВЛ доказать обратное.

Подготовка сухим методом — наиболее простой и быстрый метод, он же требует несколько больших затрат на покупку материалов. Суть технологии проста — черновой настил шлифуется или циклюется с выравниваем перепадов плоскости до значения не более 1 мм/м. Затем пол накрывают двумя слоями листовых материалов, задача которых — дополнительно скрепить и выровнять элементы чернового пола, а также демпфировать все последующие проявления усадки.

Наиболее подходящими материалами для укрепления пола можно назвать фанеру толщиной от 8 мм в каждом слое, влагостойкие ГВЛ толщиной от 12 мм или магнезитовые плиты толщиной от 10 мм. Можно использовать комбинации этих материалов, располагая более прочные и жёсткие в верхнем слое. Не следует применять гипсокартон и ОСП 1 и 2 классов, их линейные расширения выражены слишком сильно.

Дополнительный настил укладывается с разбежкой между рядами и перекрытием стыков в разных слоях, каждый из которых крепится по отдельности саморезами не менее 2-х точек на 1 дм2. Такое частое крепление действительно необходимо, кроме этого, нужно учитывать ширину и порядок укладки досок чернового пола. Проклейки или другой дополнительной связи между слоями, как правило, не требуется. На стыках между плитами, по периметру помещения и в местах прохода коммуникаций нужно оставлять зазоры для компенсации расширений в общем порядке по 0,5–0,7 мм на каждый метр размеров помещения в плане.

Подготовка стяжкой

Устройство подготовительной стяжки даёт большую гарантию успеха, но не всегда возможно по причинам трудности доставки большого объёма сыпучих материалов на верхние этажи. Кроме того, высоту помещения такой метод подготовки съедает гораздо сильнее: 60–80 мм против 20–25 мм.

Перед заливкой стяжки нужно провести тщательную гидроизоляцию пола. Проще всего это выполнить полиэтиленовой плёнкой, которая расстилается с подворотом на стены порядка 20–25 см и крепится к ним скотчем. Компенсация расширения стяжки выполняется за счёт демпферной ленты из вспененного полиэтилена, толщина которой составляет не менее 0,2% от размеров помещения.

Стяжку под керамогранит нужно армировать в обязательном порядке. Наиболее просто это сделать стальной арматурной сеткой с ячеей 100х100 мм и толщиной прутка от 4,5 мм при защитном слое бетона не менее 15 мм. При использовании нейлоновой или винил-углеродной арматуры её желательно расположить в два слоя: нижний растягивается на саморезах, вкрученных в дощатый настил, а верхний укладывается перед вторым этапом заливки самовыравнивающейся смесью.

Выбор клея

Клеевая смесь для укладки керамогранита характеризуется большим содержанием пластичного полимерного связующего, способного компенсировать остаточные линейные расширения основы. При этом качество клея при сухом методе подготовки должно быть более высоким, чем при укладке поверх армированной стяжки.

На подготовительную стяжку керамогранит можно уложить на плиточный клей общего назначения — Ceresit CM-11 или CT-117, если формат керамогранита превышает 600х600 мм. Можно использовать и аналогичные по свойствам составы производителей «Профит» или «Момент».

Укладка по слою сухой подготовки требует использования специализированных высокопластичных смесей «Литокол» или Knauf Flex. Эти же составы следует использовать, если керамогранит укладывается поверх системы тёплого пола или под стяжкой имеется утепляющая подложка из ППУ или ЭППС.

Укладка керамогранита

Перед облицовкой пола поверхность требует обязательного грунтования. Для стяжки используется «Бетон-контакт», сухая подготовка может обрабатываться плёнкообразующими составами, ограничивающими впитывание влаги.

Клей нужно наносить на основание, а не на плитку, используя гребенчатый шпатель с высотой зуба, примерно равной толщине облицовочного материала, но не меньше её половины. Не рекомендуется вести бесшовную укладку, даже если деревянный пол подготовлен стяжкой — минимального шва в 1 мм будет вполне достаточно. Обратите внимание, что в обоих случаях качество подготовки пола под укладку очень высокое, а значит, усилий на выравнивание керамогранита потребуется минимум.

Затирку керамогранита можно провести плиточным клеем или самой простой смесью для заполнения швов, если требуется подобрать цвет швов в тон покрытию. В таком случае очень вероятно крошение и высыпание наполнителя швов, но это будет только на руку, если в помещении грязно, швы безвозвратно пачкаются и требуют периодической замены. Если же нужно обеспечить долговечность затирки — используйте пластичные составы с содержанием латекса или белый акриловый герметик.

Ламинат можно монтировать поперек и вдоль комнаты, но важно соблюдать правила работы. Схема укладки ламината выбирается так, чтобы в помещении оптимизировать порезку, предусмотреть направление света, оконных и дверных проемов. Множество существующих вариантов позволяют выбрать подходящую раскладку для определенного интерьера и стиля, сопоставив плюсы и минусы каждого метода.

Направление укладки ламината

Способы укладки ламината на пол — схема

Выбор цвета, текстуры и расположения полос — важный этап интерьерного проектирования. От направления и схемы зависит количество использованного материала и внешний вид пола.

Различают варианты укладки ламината:

  • По направлению световых лучей (вдоль). Применяют чаще, т. к. боковые стыки ламелей незаметны, пол смотрится монолитно, комната визуально кажется более вытянутой.
  • Поперек светового потока. Хорошо просматривается фактура материала, видны соединения полос, помещение зрительно расширяется. Рекомендуется для материала с выраженным рисунком и текстурированного.
  • По ходу массового передвижения людей. Если ламели установлены вдоль проходящего потока, поверхность и рисунок сохраняются дольше.
  • Под углом. Менее практичный способ, чем прямые варианты. Используется дизайнерами для исправления геометрии помещения и зонирования.

Учитывают материал подложки и основания пола. Обычно ламели монтируют поперек полос подкладки из вспененного полиуретана, пробки, чтобы снизить риск скрипа.

Поперек светового потока

Другие факторы, влияющие на ориентирование полос:

  • Ширина ламелей и их комплектация. Различают однополосные, двух- и трехполосные модификации. Также бывают короткие элементы, длинные и квадратные.
  • Дизайн полос, на которых может обозначаться радиальный, рустикальный или тангенциальный распил (сучки, расколы темные полосы). Кладут так, чтобы максимально выразить рисунок.

Голос строительного гуру

На дощатом основании полосы располагают всегда поперек, даже если это противоречит принципу «по свету». Свободно выбирают направление ламелей на цементно-песчаной и бетонной стяжке, плитах ДСП, ОСБ. Материал с фаской по длинным сторонам раскладывают по свету, так создается эффект длинной доски, характерной для деревенской стилистики.

Схемы укладки ламината

Небольшие неровности основания (0,5 – 1 мм) равняют с помощью подложки. Если ее не применять, после сборки могут скрипеть стыки на изломе. Это правило обязательно выполняют при любой раскладке.

Распространенные варианты укладки полос:

  • палубная;
  • диагональная;
  • елочка.

Каждый из способов укладки ламината на пол характеризуется положительными и отрицательными моментами. Давайте рассмотрим как правильно класть ламинат в квартире и откуда начинать укладку своими руками.

Рисунок укладки ламината со смещением — палубная (классическая)

Простую и экономически выгодную выкладку используют чаще всего. В этом случае остаток ламели предыдущего ряда укладывается в начале следующего. Так монтируют хаотичный вариант палубной раскладки. При расчете материала к полученному количеству добавляют 5%. Начинают класть с правого дальнего угла и движутся к выходу. Универсальная кладка подходит для любой комнаты.

Другие способы палубной раскладки:

  • с контролируемым смещением на 1/2 или 1/3 по длине полоски;
  • по схеме шахматной доски.

Укладка ламината со смещением на половину или треть ламели предусматривает, что стыки в последующем ряду выполняют не хаотично, а каждый передвигается по длине доски прежнего ряда строго на выбранное значение. Начинают ставить ламели от правого угла (по свету) или левого (против лучей) с дальней стороны комнаты. Добавляют при расчете 7% материала. Пол по прямой схема с контролированным смещением высокопрочный, устойчивый, смотрится современно.

Наиболее подходит раскладка в следующих случаях:

  • ламели с выбранными боковыми фасками;
  • большая комната будет мало заставлена мебелью;
  • выбран ламинат с укрупненным рисунком.

В раскладке по типу шахматной доски по длинным сторонам получается прочный стык с замком, а уязвимый поперечный прячется в обрамлении продольных соединений. Вариант получил наименование «кирпичной кладки». Исключается излом даже при разнице плоскости основания в 4 – 5 мм и позволяет избежать зазоров.

Начинают расстановку с одной из сторон комнаты. Остаток переносят в начало ряда, но при этом нужно, чтобы центр ламели прошлого ряда совпадал с поперечным стыком следующего. Лучше начинать работу, отрезав сразу половину доски. «Шахматка» неприменима для художественного покрытия с крупной и сложной текстурой.

Раскладка ламината по диагонали

Оригинальный способ, который используется реже. При таком методе получается перерасход материала в 10 – 15%. В отходы идут концы досок, которые у ламели около стен следует отрезать по косой. Обычно придерживаются 40 – 60° по отношению к одной из вертикальных поверхностей. Ориентиром также может служить линия входной двери или окна.

Для диагонального размещения чаще применяют классическую прямую схему. Но подходит и порядок со смещением, по типу шахматной доски, хаотичная укладка ламината. Такие добавления к прямому диагональному способу повышают сложность работы и увеличивают время укладки. Угловое расположение визуально расширяет помещение, рекомендуется также для больших просторных комнат.

Отлично подходит для коридоров, кухонь и балконов с поворотами в форме буквы Г

Если помещение имеет неправильную форму, с диагональным положением это не бросается в глаза

Если дизайн минималистический, угловая кладка ламелей приносит новые формы и украшает комнату

Новичкам трудно справиться со сложной работой, предусмотреть нюансы и выполнить все правила

Если материал дорогой, дополнительный перерасход не всегда приветствуется пользователями

Движение людей по комнате происходит по косой линии к стыкам, отчего рисунок на ламелях изнашивается быстрее

Перед выполнением угловой раскладки специалисты рекомендуют сделать эскиз, чтобы выбрать способ кирпичной кладки или смещения полос.

Вариант укладки ламината ёлочкой

В этом случае ламинатное напольное покрытие смотрится как паркет. Используют короткие доски прямоугольной формы со шпунтованными пазами и выступами на кромках. Для такой раскладки ламината на полу хорошо подходят виниловые доски.

Елочку укладывают в нескольких вариациях:

  • Английский тип. Торцы ламелей подрезают так, чтобы они были установлены строго по перпендикуляру к предыдущей.
  • Венгерский метод. Несколько досок монтируют рядом, при этом подбирают определенный рисунок. Следующие элементы также набирают по нескольку штук и ставят перпендикулярно к прошлым.
  • Французская лесенка. Меняется угол монтажа полос, при этом выбирают в диапазоне 40° — 60°, стыкование идет под острым углом.

Так как набирается не целая полоса, а кладка ведется отдельными досками, немного страдает прочность. Но для жилого помещения с бытовыми нагрузками это не страшно. С другой стороны, подобное обстоятельство облегчает раскладку ламината, т. к. длинные ряды сложнее защелкивать между собой.

Обычно начинают кладку с центра комнаты, набирая первую «елочку». По сторонам продолжают работу, присоединяя следующие фрагменты. Можно начинать раскладывать от одной из стен. Но в этом случае все равно останется незаполненное пространство, к которому придется вернуться для доделки.

Нестандартные случаи

Рассматривают обстоятельства, когда применяют ламели нестандартных габаритов, например, квадратных или в форме прямоугольника. Нестандартными считаются и различные покрытия полос, например, с выраженной фактурой, четким рустикальным рисунком и другими отклонениями от стандарта.

Привычные размеры ламината:

  • ширина — от 90 до 330 мм;
  • протяженность — от 1200 до 1800 мм;
  • толщина — 6 – 12 мм.

Лучше всего уложить материал на ровную стяжку. Если это доски, располагают поперек, чтобы равномерно распределить давление на неровности пола.

К нестандартным случаям относят некоторые коридоры, балконы, лоджии. Эти помещения могут иметь сложную форму, вытянутую, поворотную, причем ответвления могут быть в две стороны (коридор). В прихожих обычно окон нет, поэтому ориентируются на направление передвижения людей. Сложные формы оформляют диагональным рисунком.

Другие варианты раскладок в нестандартных обстоятельствах:

  • в узком коридоре ставят ламели поперечно, чтобы зрительно его расширить;
  • раскладка из коротких элементов подходит мало, т. к. нужны прочные цельные полосы из-за повышенной проходимости;
  • за неимением окон принимают во внимание световые лучи от искусственных светильников.

На балконах и лоджиях квартиры ставят полосы по свету. Чаще всего — по длине одной из боковых сторон, чтобы меньше освещались кромочные стыки. Это же направление подходит, если учитывать принцип «по ходу передвижения», т. к. рама на лоджии и балконе почти всегда расположена напротив двери.

Устройство деревянного пола по всему плану здания выглядит очень заманчивым: покрытие тёплое, естественным образом регулирует влажность и имеет шикарный вид. Но не спешите радоваться: вас ожидают трудности укладки покрытия на кухне и в санузле, где традиционно используется кафельная плитка.

В чём сложности укладки кафеля на деревянное основание

Керамическая плитка относится к жёстким покрытиям, не испытывающим усадки и линейного расширения в процессе эксплуатации. Общий принцип комбинирования строительных и отделочных материалов заключается в обеспечении как можно большей степени их однородности. Таким образом, поведение и физико-механические свойства плитки должны наследоваться основанием, на которое она уложена.

Древесина этим требованиям не соответствует. При перепадах температуры и влажности дерево склонно к усушке — изменению линейных размеров и формы. Даже плотно сплочённые массивные доски способны «играть» в пределах 1,5–2 мм, что для облицовки кафелем категорически неприемлемо. Тем не менее, укладка плитки на деревянный пол возможна, для этого требуется всеми возможными способами защитить древесину от влияния окружающей среды и создать некую демпферную прослойку, способную принять на себя колебания основания и обеспечить жёсткую неподвижную плоскость для укладки кафеля.

Обычно необходимости укладки плитки на деревянный пол стараются всеми способами избежать. Это достигается путём устройства части пола по иной технологии, например, заливкой стяжки по грунту. Однако комбинирование систем пола вызывает трудности выполнения примыканий между ними, замедляется темп ведения строительных работ. Отсюда важный вывод: производить подготовку деревянного пола под плитку следует лишь в том случае, если это обосновано с практической и экономической точек зрения.

Основные способы решения проблемы

Существует три достаточно хорошо отработанные и изученные технологии устройства основания под плитку на деревянном полу. Все они имеют существенный недостаток: в результате уровень покрытия оказывается выше, чем в остальных помещениях, при том что в реальности требуется прямо противоположный эффект. Кафельный пол обычно устраивают на кухнях или в санузлах, в последнем случае строительные нормативы требуют занижения отметки чистового пола на 50 мм. Эту особенность нужно учитывать заранее, используя при монтаже несущей системы в остальных помещениях более крупные лаги, а в помещениях под плитку — черновой настил из досок минимальной толщины.

Первый способ устройства основания под плитку — заливка подготовительной стяжки. Она особенно хороша тем, что допускает устройство полноценного подогрева пола. С точки зрения продолжительности эксплуатации стяжка демонстрирует себя с наилучшей стороны, срок её службы составляет 20–35 лет. Основная проблема — достаточно сложная технология устройства и необходимость выполнения «мокрых» строительных работ.

Два других способа во многом похожи. Первый применим к относительно стабильным деревянным полам и заключается в укладке поверх чернового дощатого настила нескольких слоёв листовых материалов, не подверженных усушке и короблению. В качестве таких материалов могут использоваться ОСП, влагостойкая фанера и ДСП, при этом поднятие отметки пола — минимальное из возможных. Третий вариант подразумевает наличие между деревянным полом и листовой обшивкой слоя сыпучего материала произвольной толщины. Это требуется в тех случаях, когда подвижность чернового настила выражена крайне сильно и нет иных способов её компенсировать. Недостаток последних двух способов — практическая невозможность устроить подогрев пола и большая материалоёмкость.

Укрепление листовыми материалами

Листовые крупноформатные материалы помогают надёжно стянуть дощатый настил, обеспечив необходимую жёсткость и неподвижность основания. Наилучший результат достигается укладкой двух, а ещё лучше — трёх слоёв небольшой толщины. Для применения в таких целях хорошо подходят влагостойкая берёзовая фанера, ОСП 3 и 4 класса, ДСП и различные комбинации этих материалов. Достичь качественной компенсации подвижек в основании можно путём использования в нижнем слое стекломагнезитовых плит. Суммарная толщина всех слоёв не должна быть меньше 25 мм.

Все слои настила должны быть надёжно стянуты между собой. Для этого используются обычные чёрные саморезы, которые вкручивают без предварительного засверливания. Оптимально, если резьба на крепеже выполнена с «шейкой» в 15–20 мм. Первый слой нужно крепить таким образом, чтобы листы были притянуты к каждой доске по краю и на расстоянии в 25–30 см в центральной части. Все последующие слои притягиваются к предыдущим с шагом в 150–200 мм по кромкам и около 300–400 мм в средней части. При укладке листов между ними нужно оставлять зазор на температурное расширение порядка 3–5 мм.

Метод подготовительной стяжки

Заливка стяжки преследует цель обездвижить поверхность за счёт веса и жёсткости бетонной массы. Предварительно не будет лишним оценить (хотя бы на глаз) предельную степень деформации дощатого пола. Она будет зависеть как от шага и сечения лаг, так и от толщины и качества настилаемых досок. По полученным данным следует обозначить предельно допустимый прогиб стяжки, его можно вычислить по методике расчёта деформации бетонной плиты на упругом основании.

Обычно колебания качественно уложенного чернового пола не превышают 3–5 мм/м и 8–10 мм в целом. Для качественного противодействия таким искривлениям требуется либо достаточно толстый слой стяжки (35–40 мм, оптимальная толщина для устройства тёплого пола), либо введение армирования — стальной сварной сетки из 4 мм проволоки с ячейкой 150х150 мм или более мелкой.

При устройстве стяжки по деревянному полу первый шаг — надёжная гидроизоляция. Сначала по периметру помещения к стенам пристреливается компенсационная лента из вспененного полиэтилена толщиной 5–6 мм. Если планируется включать в стяжку нагревательные элементы, к доскам приклеивают плиты пенополистирола. Далее вся площадь пола укрывается полиэтиленовой плёнкой толщиной от 250 мкм, края подворачивают на стены с напуском по 10–15 см, аккуратно сгибая в углах. Оптимально, если по всей площади будет уложен цельный холст, иначе плёнку придётся сваривать или проклеивать скотчем с обеих сторон с перехлёстом 25–30 см. При необходимости можно пристрелить плёнку к полу, но каждую скобу нужно накрыть лоскутком липкой ленты.

Если принято решение использовать армирование, его укладывают на дистанционных фиксаторах. Восприятие изгибающих нагрузок будет оптимальным при размещении армирующей сетки в нижнем ряду с минимальной толщиной защитного слоя, то есть 5–7 мм. После раскладки армирования с шагом в 1,3–1,5 метра по длинной стороне помещения устанавливают маяки, нивелируя их по желаемой нулевой отметке чистового пола за вычетом толщины плитки и клеевого шва. Маяки нужно крепить на комках того же цементного раствора, который будет использован при заливке. Для ускорения схватывания можно добавлять в смесь до 15–20% алебастра. После застывания и проверки правильности установки маяков заливается стяжка, смесь протягивается правилом по маякам. Последние удаляются на 2–3 день выдержки, борозды заделываются раствором используемой марки.